Como fazer uma fonte de alimentação de bancada a partir de uma fonte de alimentação ATX antiga

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Uma fonte de alimentação de bancada é um kit extremamente útil para os entusiastas da eletrônica, mas eles podem ser caros quando comprados novos. Se você tiver um ATX PSU de computador antigo, poderá dar-lhe uma nova vida como fonte de alimentação de bancada. Aqui está como.

Como a maioria dos componentes do computador, as unidades de fonte de alimentação (PSUs) ficam desatualizadas. Quando você atualiza, pode achar que não possui mais os conectores certos - ou que seus novos gráficos brilhantes O cartão requer muito mais energia do que o seu PSU antigo e insignificante pode suportar - uma configuração de GPU dupla pode facilmente acumular 1.000 watts. E, se você é como eu, tem um estoque de PSUs antigas guardadas em um armário em algum lugar. Agora é sua chance de usar um deles.

Uma fonte de alimentação de bancada é basicamente apenas uma maneira de fornecer uma variedade de tensões diferentes para fins de teste - perfeita para aqueles que estão constantemente brincando com Arduinos e tiras de LED. Convenientemente, é exatamente isso que uma fonte de alimentação de computador também faz - apenas com muitos conectores e fios coloridos diferentes.

Hoje, reduziremos o PSU ao essencial e adicionaremos alguns soquetes úteis no caso em que podemos conectar projetos.

Atenção

Normalmente, você nunca abre uma fonte de alimentação. Mesmo quando a energia está desligada, existem grandes capacitores que podem armazenar corrente elétrica letal por semanas, às vezes meses, após serem ligados. Tome muito cuidado ao trabalhar com uma fonte de alimentação e verifique se ela está inativa por pelo menos três meses antes de abrir o estojo ou certifique-se de usar luvas pesadas quando for mexer há. Prossiga com cuidado.

Além disso, observe que isso danificará irrevogavelmente o PSU, para que você nunca mais possa usá-lo em um computador.

Componentes Necessários

• Dois conectores e tomadas de 2,1 mm - eu ligarei o Arduino diretamente com isso. Serão usados ​​dois plugues de barril para fazer um cabo de alimentação macho-macho.
• Variedade de soquetes coloridos de 2 mm, como este (pode ser usado com plugues de banana). Você pode preferir posts de terminal.
• Aqueça a tubulação retrátil, 13 mm x 1 m (e menor, se você puder comprar mais).
• Interruptor oscilante SPST. Eu usei um iluminado para servir a função dupla como poder sobre a luz também.
• 10w 10 ohm resistor de fio enrolado.

Construção

Desaparafuse e remova a metade superior do gabinete da fonte de alimentação. Pode ser necessário puxar um plugue do circuito principal para separar completamente as tampas.

Estes são capacitores desagradáveis ​​que retêm grandes quantidades de eletricidade:

Descasque os plugues e puxe os fios pelo orifício do gabinete.

Em seguida, junte-os com abraçadeiras de acordo com a cor, apenas para tornar as coisas um pouco mais organizadas. Como uma regra geral:

• Preto: Terra
• Vermelho: + 5V
• Amarelo: + 12V
• Laranja: + 3.3V
• Branco: -5V
• Azul: -12V
• Roxo: + 5V em espera (não usado)
• Cinza: indicador de energia
• Verde: interruptor ON / OFF

Exatamente quais linhas de energia você escolhe conectar é sua escolha, mas eu decidi trabalhar apenas com as 3 linhas positivas - 3,3, 5 e 12V. Eu também não usarei os fios roxo ou cinza, em vez disso, ligue um interruptor iluminado de 12V.

Use brocas HSS para cortar furos de tamanho adequado no metal - os plugues de 2 mm e o barril CC exigiam furos de 8 mm. Prenda a caixa com um pedaço de madeira por baixo. Fazer o orifício para o interruptor basculante era muito mais difícil, mas você deve poder usar um broca menor para cortar o máximo possível e, em seguida, arquive o restante com uma broca de hobby moedor.

Puxar os fios pelos orifícios apropriados e soldar os soquetes antes de empurrá-los para dentro do gabinete é provavelmente uma boa idéia; Eu não fiz isso.

Os conectores GND, + 3.3V, + 5V e + 12V devem ser fáceis de conectar. Lembre-se de cortar um pequeno pedaço de tubo termo-retrátil e enfiar os fios enrolados nele antes soldando-os aos terminais!

O plugue do barril DC é um pouco mais complicado. Como isso será usado para alimentar um Arduino, que é positivo no centro, você deve conectar alguns cabos amarelos ao pino central. Você pode ter ouvido falar que o Arduino pode ser alimentado por uma fonte externa de 9V, mas o regulador de energia on-board realmente permite 9-12V, portanto, os 12V de uma fonte de alimentação de mesa devem estar bem. As tomadas do barril têm 3 pinos, mas apenas um deles está obviamente conectado ao centro. Você deve ver um pedaço circular de metal, mas verifique de onde comprou se não tiver certeza. Os outros dois pinos são GND e ambos devem estar conectados. Mais uma vez, use tubos termo-retráteis para garantir que os pinos central e externo não se conectem acidentalmente.

Interruptor de alimentação e indicador

O fio verde atua como um interruptor de energia - basta aterrar para ligar a PSU. Isso é diferente de um interruptor comum, na verdade cortaria a energia proveniente da fonte. A adição de iluminação torna essa a parte mais complexa do projeto.

Os comutadores SPST iluminados devem ter 3 terminais: um será indicado por uma cor diferente ou rotulado e GND. O terminal oposto normalmente seria conectado com 12V, então o resto do seu circuito seria alimentado pelo pino central. Trocá-lo forneceria energia ao circuito, além de atrair um pouco a luz. No entanto, isso não vai funcionar para nós. Em vez disso, inverta a linha GND e 12V. Use um único cabo de 12V (amarelo) no terminal colorido do seu interruptor basculante (ou no rotulado GND). Puxe um fio preto (GND) para o pino oposto; e coloque o cabo verde no pino central.

Agora, quando o interruptor for pressionado, o LED ainda acenderá, mas, em vez de 12V serem enviados de volta ao pino central, o GND será curto-circuito com PWR ON, resultando na ativação da nossa PSU.

Encolha-os tubos!

Por fim, com o tubo termoencolhível cuidadosamente puxado para baixo para cobrir os interruptores e os pontos de solda, use uma pistola de calor localizada para encolhê-los. Este pedaço é realmente muito divertido de assistir.

Antes:

E depois:

Por fim, a carga falsa

Muitas fontes de alimentação exigem uma carga para permanecer - nesse caso, podemos usar um resistor de 10W 10 Ohm para fazer o trabalho. Ligue-o entre as linhas 5V (vermelha) e GND. Produzirá uma pequena quantidade de calor, mas deve ficar bem com o ventilador ligado.

Eu terminei amarrando todos os cabos soltos e cobrindo-os para garantir que eles não tocassem em outras partes internas e, em seguida, juntando tudo novamente para teste.

Eu misturei de que lado colocar os plugues e os botões, então eles acabaram sendo localizados no lado apertado, alguns logo acima da tomada CA. Isso é, obviamente, uma coisa estupidamente perigosa de se fazer, pois os pinos soldados CA podem perfurar ou tocar nos plugues de energia CC, enviando uma surpresa desagradável para mim ou para o meu Arduino. Resolvi isso colando um pouco de plástico grosso entre eles, mas não é o ideal. Pense duas vezes antes de perfurar e verifique se as tomadas estão do lado correto!

Foi também nesse momento que eu percebi por que esse PSU havia sido arquivado em primeiro lugar - o ventilador não estava funcionando. Não se preocupe - o ventilador em si estava bom, mas o circuito do controlador estava quebrado, então eu o abri de novo e uni o ventilador diretamente a uma das linhas de 12V. Finalmente, fiz alguns testes com um multímetro para garantir que as tensões estavam corretas.

Agora tenho uma fonte de alimentação de bancada permanente para projetos de eletrônicos e posso acabar com a constante conexão de vários adaptadores. Foi uma experiência de aprendizado e erros foram cometidos: você deve aprender com eles. Deixe-nos saber como o seu acaba!